Особенности систем питания бензинового двигателя

Тема сегодняшнего материала — Особенности систем питания бензинового двигателя. На сегодняшний день существует два вида впрысковых систем: одноточечный моновпрыск и многоточечный распределённый, который в свою очередь делится на фазированный (впрыск топлива происходит последовательно каждой форсункой) и нефазированный (впрыск осуществляется одновременно всеми форсунками или парами форсунок).   

Особенности систем питания бензинового двигателя

Основным условием правильной и беспроблемной эксплуатации всех этих систем является использование качественного бензина. В связи с тем, что качество нашего топлива оставляет желать лучшего, рекомендуется каждые 30 тыс. км пробега проводить очистку форсунок инжектора на специальной установке.

Если при регулярном проведении этой процедуры двигатель продолжает плохо заводиться и глохнуть на ходу, стоит проверить исправность топливного насоса и позиционера дроссельной заслонки.

Иногда при заправке на АЗС отключается пистолет, как будто бак полный. Причиной этого, как правило, является повреждённый клапан сброса воздуха в горловине топливного бака. Для проверки электроцепи бензонасоса существует определённый алгоритм.

Во-первых, осматриваем свечи зажигания. Если их электроды и юбки в бензине, значит, топливо поступает, если нет – не работают форсунки. Для проверки самой форсунки необходимо снять разъём с любой из них, подключить пробник и прокрутить коленвал стартером.

Если пробник моргает, значит, цепь управления форсункой исправна. Дальнейшую проверку необходимо проводить при сброшенном давлении в топливной системе. Для этого на работающем моторе нужно снять разъём с реле бензонасоса, давление упадёт и двигатель заглохнет.

Можно просто на неработающем двигателе ослабить хомут и снять топливный шланг с выхода фильтра. Затем необходимо замерить давление манометром после фильтра, для чего необходимо включить зажигание и убедиться в том, что давление поднялось до 2.9–3.2 бар.

Если этого не произошло, замеряем давление до фильтра, подсоединив манометр между фильтром и бензонасосом. Если давление в норме – меняем фильтр, если нет – проверяем бензонасос. Проверка последнего заключается в его снятии и разборке, в результате которой достаточно промыть сетку, затем собрать бензонасос и снова проверить.

Если и после этого давления не будет, бензонасос необходимо заменить, ремонтировать его нецелесообразно. Проверка форсунок осуществляется очень просто: снимаем форсунку и проворачиваем коленвал стартером.

Если распыла нет – меняем форсунку, промывать ь тоже не стоит, потому что правильная и эффективная промывка не намного дешевле замены.

Теперь немного поговорим про особенности систем питания бензинового двигателя — о катализаторе, вернее он называется каталитический нейтрализатор выхлопных газов. Вещь толковая и нужная, но очень дорогая.

Срок службы катализатора составляет 150 тыс. км пробега, но его жизнь сокращают сбои в системе питания и зажигания автомобиля, а также повышенный расход масла, течь турбины и некачественное топливо.

Любая из этих неисправностей приводит к неполному сгоранию топлива в камере сгорания и догоранию бензина непосредственно в катализаторе или закоксовыванию его сот. Поэтому для продления ресурса этой важной детали рекомендуется изредка давать жару по трассе для прожига этих самых сот.

Обычно первыми признаками смерти катализатора являются потеря мощности и проблемы с запуском двигателя, вплоть до полного отказа запуститься. Но перед заменой этой недешёвой детали узнайте причину выхода её из строя, иначе эта же причина угробит и вновь установленный.

На автомобилях до 2000 года выпуска с двигателями, разработанными под норму Евро-2 вместо катализатора можно поставить бундель с перфоратором, если просто его выбить, будет звенеть глушитель. Но на автомобилях с двигателями под норму Евро-3, где устанавливается 2 лямбда-зонда, такой вариант не проходит, придётся раскошеливаться на новый нейтрализатор.

Впрысковая система, как уже было сказано выше, капризна к качеству топлива. Проверить это самое качество можно только в лабораторных условиях, но существует несколько простых способов хотя бы приблизительно определить – стоит ли заливать в бак то, что вам продают.

Чтобы уменьшить риск заправки суррогатом достаточно соблюдать два правила: заправляться только на одной проверенной АЗС и стараться не заправляться на трассе. Но если вам всё-таки пришлось пополнить топливный бак горючим вдали от родного города, то перед заправкой проведите пальцем по внутреннему диаметру заправочного пистолета.

Никакой жирности быть не должно, если на пальце чувствуется жирность, значит, бензин разбавлен дизельным топливом или добавлены октан повышающие присадки. Цвет бензина должен быть бледно-жёлтым и прозрачным, иногда на сетевых заправках его подкрашивают для защиты от подделок. Можно просто капнуть на руку, чистый бензин должен сушить кожу, если получилось жирное пятно – разбавлен соляркой.

Качественный бензин не должен резко пахнуть, обычный запах нефтепродуктов подтверждает его хорошее происхождение. Если пробивается аромат нафталина, тухлых яиц или серы, значит, вы имеете дело с суррогатом, от такого топлива нужно держаться подальше.

Наличие воды в бензине можно определить, если капнуть на ноготь или на любую неокрашенную деревянную поверхность. Хороший бензин должен просто испариться, если не испаряется или скатывается в шарик, значит, есть вода.

При наличии времени и желания можете ещё поэкспериментировать. Качественный бензин при добавлении в него марганцовки не должен розоветь, наличие розового оттенка подтверждает присутствие воды.

Экспериментируем дальше: смачиваем лист чистой белой бумаги и высушиваем, после сушки бумага должна остаться такой же белой. Наличие жирного пятна свидетельствует о разбавлении бензина керосином, а капля воды только подтвердит невозможность использования этого топлива во впрысковой системе, срочно сливать всё.

Ну и для убедительности можно капнуть бензин на стекло и поджечь, после сгорания качественного топлива должны остаться белые круги. Если просматриваются кольца жёлтого или коричневого цвета, значит, присутствуют смолы, а наличие небольших капелек свидетельствует о добавлении в бензин дизельного топлива или масла.

Сегодня на АЗС стали поставлять бензин так называемого европейского стандарта: АИ-95-Евро, Е-10 и Е85. Что они собой представляют? АИ-95-Евро, имеющий обозначение EN228 и соответствующий стандарту Евро-5 имеет облегчённый фракционный состав за счёт снижения верхнего предела плотности. Но самое главное, в нём в 15 раз меньше серы, чем в обычном 95-м, а так же ограничено содержание бензола и других углеводородов.

Всё это способствует увеличению ресурса двигателя, улучшению его мощностных характеристик и снижению расхода топлива. К бензину Е-10, имеющему в своём составе до 10% этанола, подходить нужно с опаской, не все двигатели спокойно его переваривают.

Е85 представляет собой биотопливо, состоящее из 85% этанола и 15% бензина. Ему в позитив можно записать высокое октановое число и эффективное охлаждение камеры сгорания, что способствует повышению самого эффекта от сгорания топлива.

Фирм, выпускающих ГСМ, множество, но не каждый бензин подходит для вашего автомобиля. В качестве примера: по результатам последних исследований для любого двигателя подойдёт топливо, выпускаемое GP, но оно в своём составе имеет слишком много эфиров, ухудшающих моторные свойства.

Ну и напоследок немного об экономии того же бензина. Не только исправность впрысковой системы способствует топливной экономичности двигателя, но и определённые навыки самого водителя.

Во-первых, всегда планируйте поездку, чтобы не накручивать лишние километры по одному и тому же маршруту. Всегда заблаговременно оценивайте дорожную ситуацию для принятия решения о целесообразности разгона, в частности, между светофорами нужно разгоняться только до половины расстояния между ними (исключение – зелёная волна).

Ускоряться при этом нужно быстро и переключаться желательно раньше, приблизительно при 2000 об/мин. Движение на постоянной скорости на высшей передаче позволяет экономить до 10–15% топлива. Старайтесь избегать работы вхолостую и не прогревать двигатель перед поездкой (кстати, прогрев на холостых оборотах сокращает ресурс механизмов двигателя).

Перед дальней поездкой проверьте давление в шинах, отклонение в давлении увеличивает расход бензина до 3–4%. Заправьте и поправьте выступающий груз и брезент, тем самым сэкономив 5–8% топлива. В поездке постарайтесь не злоупотреблять кондиционером, увеличивающим расход до 10–15% от нормы.

Используйте только рекомендованные фильтры, топливо, масло, а так же обратите внимание на вопросы активной аэродинамики, то есть закройте заслонки за радиаторной решёткой, если не требуется дополнительное охлаждение.

Ну а наибольший урон топливной экономичности могут нанести неисправные датчики ЭБУ, увеличивающие расход топлива до 40%, это уже существенно. Соблюдая эти нехитрые правила вы сможете хотя бы приблизиться к заводским показателям расхода топлива.

Вот такие простые объяснения про особенности систем питания бензинового двигателя мы сегодня сообщили. Удачи!