Замена корзины диска сцепления сальника

Замена корзины диска сцепления сальника — Самая распространенная неприятность, которая случается со сцеплением в классических автомобилях (от 2101,до 2107), марки Ваз, это поломка корзины. Она случается, по своему большинству, не по вине водителя, а из-за несовершенства конструкции. На корзине, есть, так называемая – шайба, она крепится на трех лепестках. Во время выжима сцепления, шайба прижимается к корзине, и лепестки выгибаются.   

Таким образом, через некоторое время, металл набирает усталость, и лепестки лопаются. В основном, лопаются они не все сразу, а по одному.

 

Замена корзины диска сцепления сальника

Замена корзины диска сцепления сальника

Эта поломка, может сопровождаться такими симптомами: невозможность включить передачу; при трогании с места, машина двигается рывками (сцепление включается не плавно); передача не включается, но если авто немного прокатить вперед передача включается; передачи включаются с усилием, большим, чем нужно.

Второй, не менее распространенной поломкой, является «пробив» сальника, коленчатого вала, со стороны маховика. Определить данную поломку можно, посмотрев, на место крепления колокола коробки передач к двигателю, если внизу есть потеки масла, то сальник пускает.

Случиться эта поломка может из-за того, что вы попросту сделали перелив масла в двигатель, а также через качество самого сальника (все мы знаем какого качества детали, изготавливают на Ваз).

Третья, поломка, которая чаще всего происходит в районе сцепления – поломка самого диска сцепления. Это происходит от стиля вождения водителя и того таки качества детали. Определить поломку можно, если сцепление не включается, с его стороны доносится скрежет (накладки стерлись, идет металл), во время езды двигатель работает на высоких оборотах, а скорости нет (может быть, просто нужно отрегулировать шток цилиндра сцепления, который давит на вилку сцепления).

Вы можете спросить – «Чем, же объединяются данные поломки?», а ответ прост, они объединяются тем, что для их устранения нужно снимать коробку передач с автомобиля. Если так случилось, что у вас произошла одна из этих поломок, не нужно отчаиваться, все можно отремонтировать, довольно, быстро (при наличии всех инструментов, небольшого опыта в кручении гаек и инструкции под рукой, такой как эта, чтоб сделать все без ошибок).

Замена корзины диска сцепления сальника на Ваз: 

Для начала, составим список нужных вам инструментов и приспособлений.

1. Для того чтоб выполнить все работы под автомобилем, нужна монтажная яма или эстакада.

2. Ключ для храповика (для замены сальника, нужно будет снимать маховик, а чтоб открутить болты его крепления, нужно будет держать коленчатый вал, чтоб он не прокручивался).

3. Ключи накидные и рожковые, на: 10 — 12 — 13 — 14 — 17 и 19.

4. Отвертка плоская (для вытаскивания старого сальника, со своего посадочного места).

5. Молоток (ну куда же без него).

6. Плоскогубцы.

7. Вороток.

8. Специальный карданный шарнир (нужен будет для откручивания болтов крепления, колокола КПП к корпусу двигателя).

9. Динамометрический ключ.

10. Подставки под колеса (башмаки).

11. Первичный вал КПП, или специальный палец, выточенный по нужному размеру (нужно будет, чтоб выставить диск сцепления относительно корзины, очень облегчит обратную установку КПП).

12. ТаД-17 или Нигрол (для смазки резьбовых соединения).

13. Мелок или карандаш.

14. Ветошь (все детали должны быть чистые, их нужно будет протирать).

15. Хотя бы, один помощник (не обязательно, но очень облегчает работу).

Ну что же, если все из списка есть, можно приступать к работе. Загоняем автомобиль на яму или эстакаду. Вспоминаем правила безопасности. Ставим «башмаки» под колеса. Отключаем аккумулятор (снимаем клеммы или отключаем массу). Залезаем под автомобиль, с помощью ключа на 17 и 13, откручиваем трос ручного тормоза, не забываем перед этим, снять оттяжную пружину плоскогубцами.

Ключами на 12, откручиваем болты (их 4) крепления карданного вала к редуктору заднего моста. Ключами на 17 -19 откручиваем карданный вал, от мягкого соединения с КПП (там 3 болта). После этого, ключом на 14, откручиваем крепление подвесного подшипника карданного вала к днищу авто. Все, карданный вал в руках, мы убираем его в сторону, подальше, чтоб не мешал.

Следующим шагом, будет откручивание цилиндра сцепления от коробки передач, он крепится там с помощью двух болтов, под ключ на 13. Когда открутите его, подвяжите его к любому рычагу подвески, чтоб он в дальнейшем не мешал. Откручиваем трос спидометра от КПП, с помощью плоскогубцев, так, же отсоединяем провода, от датчика заднего хода.

Перед откручиванием КПП, снимем саму ручку переключения передач. Для этого снимаем защитный чехол, и ковролиновое покрытие. Чтоб снять ручку, нужно нажать на нее и с помощью отвертки, вытянуть пластмассовую втулку (втулка внутри ручки, снизу), которая держит ручку на рычаге переключения передач.

Теперь приступаем, к снятию самой КПП. Она держится на 4 болтах, под ключ на 17. Два нижних болта открутить не проблема, с ямы все делается и ничего не мешает. Но вот с двумя верхними будет немного хлопот.

Открываем капот, ищем первый болт, он находится над рулевой колонкой, между кузовом, и корпусом двигателя (нужно засунуть руку буквой Г и нащупать). Открутить его можно с помощью нужной головки на 17, карданного шарнира и воротка (можно, так же, согнуть буквой Г рожковый ключ на 17 и попробовать открутить болт им).

Если раньше КПП не снималась, то болт будет мешать откручивать монтажная петля, ее можно сломать, ее наличие не обязательно. Второй, болт нужно искать с противоположной стороны, над стартером (повторяем старую комбинацию, засовываем руку буквой Г между кузовом и двигателем и нащупываем его).

Откручиваем его тем же методом, что и предыдущий. Теперь, КПП можно снимать, наклоняем ее вниз, и вращательными движениями вытягиваем ее на себя. Ставим ее в сторонке, можно проверить выжимной подшипник, вилку выжима, первичный вал и сальники.

Для снятия корзины и диска сцепления, откручиваем 8 болтов, под ключ на 12. Все снимаем вместе, не забываем порядок установки деталей (какой стороной стоит диск сцепления). Надеваем ключ на храповик, держим его или как-нибудь заклиниваем (коленчатый вал не должен крутиться), чтоб можно было открутить болты крепления маховика.

Откручиваем болты не полностью, перед снятием маховика, значим мелком или карандашом его положение относительно коленчатого вала (вал и маховик балансируются на стенде, если вы установите маховик неправильно, механизм будет разбалансирован). Пометки сделаны, снимаем маховик.

Теперь откручиваем ключом на 10 болты крепления защиты полости сальника (жестяный лист, проходит по кругу маховика, на двигателе). Откручиваем крышку, которая держит сальник. С помощью отвертки, вытягиваем старый сальник, делаем процедуру аккуратно, чтоб не повредить посадочное место.

Что же, операции разборки выполнены. Приступаем, к обратному процессу. Протираем ветошью посадочное место под сальник, аккуратно вставляем новый, смотрим, чтоб он стоял ровно, без прекосов. Прикручиваем, крышку и жестяную защиту обратно. Ставим обратно маховик, не забываем о нанесенных метках. Болты закручиваем с помощью динамометрического ключа, моментом 6,22–8,92 кгсм. Проверяем сел ли маховик на место, за храповик прокручиваем двигатель.

Переходим к сцеплению. Проверяем диск сцепления, толщину его накладок. Если накладки тонкие, на них не просматриваются заводские канавки, лучше диск заменить. Смотрим корзину, нет ли на ней видимых повреждений, проверяем лепестки крепления шайбы. Если на них есть трещины, надломы или они не выравниваются полностью, лучше их заменить (в магазинах продаются специальные комплекты, состоящие из новых лепестков и заклепок, чтоб приклепать их на место). Если же вы не хотите лишней головной боли, и хотите быть полностью уверенным в своем авто, лучше купить новую корзину и ездить спокойною.

Если состояние корзины и диска вас устраивает, (вы их заменили или они были в хорошем состоянии) можно смело ставить механизм сцепления обратно. Болты крепления корзины не нужно зажимать сильно, сначала, вставляем первичный вал (если есть) или специальный палец и центрируем диск относительно корзины. Не вытягивая палец, зажимаем, болты крепления корзины с помощью динамометрического ключа, усилием 1,95–3,15 кгсм. Теперь палец вытягиваем, все, можно устанавливать коробку переключения передач на место. Сборку нужно производить в обратном порядке.

Все резьбовые соединения протираем ветошью начисто, смазываем смазкой со списка выше (смотря, какая есть в наличии), это делается, чтоб в будущем, разборка проходила легко и без проблем (срыв резьбы, слизывание граней и т.д.). Не забываем про: трос спидометра; подключение проводов к датчику заднего хода; натягивание троса ручника, до нужного состояния; включения после окончания всех работ массы.

Что же, если работа завершилась успешно и все работает, я могу вас поздравить, вы молодец. В среднем, для выполнения всех работ, уходит около 4-8 часов, в зависимости от того, как откручиваются и закручиваются болты, и не возникают ли какие-то дополнительные проблемы. Как я уже говорил выше – «Главное помнить про правила безопасности?», ведь жизнь и здоровье дороже всего. 

Замена диска сцепления на классике видео:  Замена корзины, диска сцепления и сальника на Ваз Замена корзины, диска сцепления и сальника на Ваз  Замена корзины, диска сцепления и сальника на Ваз 

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:
Этот блог уже читают 4756 человек. Читай и ты!

Вам так же будет интересно:

  • ;-)
  • :|
  • :x
  • :twisted:
  • :smile:
  • :shock:
  • :sad:
  • :roll:
  • :razz:
  • :oops:
  • :o
  • :mrgreen:
  • :lol:
  • :idea:
  • :grin:
  • :evil:
  • :cry:
  • :cool:
  • :arrow:
  • :???: